Семинский перевал — один из ключевых ориентиров на Чуйском тракте. Он расположен на 583-м километре пути и проходит через Семинский хребет между вершинами Сарлык и Тияхта. Высота перевала — 1717 метров над уровнем моря. Для многих путешественников это первая ощутимая встреча с горами: меняется воздух, температура, характер леса и само ощущение дороги.

Долгое время перевал действительно был труднопроходимым: зимой здесь лежали глубокие снега, а с весны до осени тропы размывали дожди и талые воды. На протяжении столетий это место имело стратегическое значение: через перевал проходили древние торговые и военные пути, здесь двигались скифские отряды и татаро-монгольские войска. До начала XX века путь через хребет оставался сложным и ненадёжным. Лишь в 1920-е годы началось строительство полноценной дороги.

У алтайцев к перевалам особое отношение: издавна такие точки считались важными на дороге, и путники останавливались здесь, чтобы совершить небольшой дорожный ритуал — чтобы поездка была удачной. Поднимаются не спеша, стараясь не шуметь и не нарушать порядок вокруг: не мусорить, не ломать ветки, не портить природные объекты. Считается, что это зоны покоя, где обитают духи, поэтому важно сохранять тишину, не тревожить место громкими словами и не употреблять алкоголь, эти правила соблюдаются и по сей день.

Подъём к седловине занимает около девяти километров. Дорога набирает высоту плавно, и по мере движения меняется растительность: сначала смешанный лес, затем кедрач. Воздух становится заметно прохладнее, сквозь деревья появляются очертания склонов. Спуск с перевала — около одиннадцати километров — уводит уже в другую долину, с иным рельефом и климатом.
На вершине установлена стела — узнаваемый символ Семинского перевала. Отсюда хорошо видно, как дорога пересекает природный рубеж: по одну сторону остаётся Северный Алтай, по другую начинается Центральный. Это не резкая граница, но переход ощущается — и по ландшафту, и по пространству вокруг.

Сегодня перевал — удобное место для короткой остановки. Здесь можно выйти из машины, осмотреть седловину хребта, перекусить в одном из кафе, заглянуть на рынок с сувенирами, кедровыми продуктами и товарами из Монголии. После этого дорога снова уходит вниз, и уже через несколько минут меняется и вид леса, и температура воздуха. Семинский перевал остаётся позади — как первая высокая точка Чуйского тракта и один из его самых запоминающихся участков.

Двигаясь по долине Чуйского тракта, примерно на 659-м километре дорога начинает заметно подниматься — здесь начинается перевал Чике-Таман. Его высота — около 1295 метров над уровнем моря. Здесь трасса поднимается на отрог Теректинского хребта и буквально вырезана в скалах: асфальт идёт по узкому карнизу, а крутые повороты формируют классический горный серпантин.

Подъём на Чике-Таман начинается после долины Ильгумени. Несколько километров дорога довольно быстро набирает высоту. Машина описывает дуги, поворот за поворотом, и уже через пару минут видно, как долина внизу уходит всё глубже. Склоны становятся круче, появляются осыпи, в разрывах леса открываются виды на соседние хребты и широкое русло Катуни.
Хотя перевал ниже Семинского, именно здесь многие путешественники впервые ощущают настоящий горный серпантин: плотные связки поворотов, высокие обрывы, короткие прямые участки. Снизу трасса выглядит почти вертикальной полосой на склоне, и только подъехав ближе, понимаешь, как аккуратно дорога вписана в рельеф.

Сегодня покрытие на перевале хорошее, установлены ограждения, разметка, вдоль дороги — указатели. Но рельеф остаётся серьёзным, и водитель здесь всегда в тонусе: скорость приходится контролировать, а на некоторых виражах руль буквально «работает» без пауз.

На вершине Чике-Тамана оборудована смотровая площадка. Здесь есть небольшая парковка, кафе, сувенирные ряды и памятный знак в честь строителей Чуйского тракта. От площадки можно подняться чуть выше по тропе — к дополнительным точкам обзора. Оттуда хорошо видны петли серпантина, долины Большой и Малой Ильгумени, а также линии старой дороги, по которой перевал проходили до строительства современного шоссе. Именно эта «старая линия» хорошо напоминает, что Чике-Таман был важным проходом задолго до асфальта: по горным тропам здесь шли купеческие караваны с грузами, проходили войска. Археологи находили в районе перевала следы древней дороги, по которой ходили путники и караванщики ещё в X—XII вв.еках.

Старая трасса была уже и опаснее: конная дорога с десятками крутых поворотов, а потом однополосное шоссе с разъездными карманами. Водители заранее подавали сигналы, чтобы встречные машины могли вовремя спрятаться в расширениях. Сейчас фрагменты этой дороги заросли, но их можно различить на противоположных склонах, если присмотреться. Исследователи также связывают этот проход с северной ветвью Великого шёлкового пути. В окрестностях перевала упоминаются и отдельные находки, которые связывают с военными походами, включая деталь от колесницы эпохи Тамерлана.

Название перевала — Чике-Таман — в переводе с алтайского означает «прямая подошва». По одной из версий крутизна подъемов и спусков на этой тропе была такой, что, путник мог увидеть подошвы человека, карабкающегося впереди.

Остановка на перевале обычно занимает немного времени. Люди выходят из машин, чтобы посмотреть на дорогу снизу и сверху, сделать несколько снимков, купить чай или местные сувениры. Отсюда хорошо видно, как Чуйский тракт уходит дальше, в сторону Онгудая и более высоких районов Алтая.

После короткой паузы путь продолжается. Серпантин постепенно сменяется более пологими участками, и становится понятно, какой участок остался позади: выразительный горный перевал, на котором видно, как дорога аккуратно вписана в сложный рельеф.

Село Малый Яломан расположено на берегу Катуни, в месте впадения одноимённой реки, на одном из самых выразительных участков Чуйского тракта. Здесь река, выйдя из открытых высокогорных степей, сталкивается с твёрдыми скальными отрогами, делает две резкие петли на коротком отрезке и почти на девяносто градусов меняет направление русла. В этом изгибе, защищённом рельефом, и приютилось село.

Малый Яломан существует с XVII века. Несмотря на суровый облик местности, Малый Яломан известен как одно из самых необычных сельскохозяйственных мест Горного Алтая. Село расположено в зоне высокогорной полупустыни, но именно здесь в середине XX века сибирские учёные создали крупный экспериментальный сад промышленного типа. В долине Катуни сложился редкий микроклимат: много солнца, сравнительно мягкие зимы, тёплые ночи, связанные с фёновыми ветрами. Эти условия оказались подходящими для садоводства.

В 1953 году в окрестностях Малого Яломана был заложен плодовый питомник площадью более 37 гектаров. Здесь выращивали яблони, груши, сливы, облепиху, а в отдельные годы созревали даже абрикосы. Всего за время работы было выведено и испытано более 120 сортов плодовых и ягодных культур. Для сада создали сложную оросительную систему — без неё земледелие в этом засушливом районе было бы невозможно. Каналы и сегодня местами проходят прямо через село.

В течение нескольких десятилетий яломанские сады снабжали фруктами не только Горный Алтай, но и другие регионы Сибири. С конца XX века хозяйство пришло в упадок, деревья состарились, полив прекратился. Однако в последние годы начались работы по восстановлению садов и оросительной системы, и этот уникальный опыт вновь становится частью жизни села.

Малый Яломан — это место, где степь, река, дорога и человеческий труд существуют рядом уже несколько столетий. Здесь особенно хорошо видно, как природные условия формируют образ жизни и как люди приспосабливаются к ландшафту.

Ининский мост расположен у села Иня, на 356-м километре Чуйского тракта, и хорошо заметен с современной дороги. Это старый подвесной мост через Катунь, построенный в 1936 году и сегодня сохраняемый как памятник инженерной мысли и истории тракта.

Мост появился в период активного строительства Чу’йского тракта, когда паромная переправа через Катунь уже не справлялась с растущим транспортным потоком. Проект разработал Сергей Афанасьевич Цаплин — молодой инженер, в то время ещё студент, увлечённый теорией висячих мостов. Именно здесь была реализована его идея двухцепной висячей конструкции, ранее не применявшейся в России. По сути, Ининский мост стал первым двухцепным висячим мостом такого типа в стране.

Общая длина моста по настилу составляет 142 метра, центральный пролёт над рекой — около 100 метров. Железобетонные пилоны высотой 21 метр выполнены в виде качающихся рам, через которые перекинуты цепи, закреплённые в анкерных плитах на берегах. Для своего времени это было технически смелое и сложное сооружение, рассчитанное на автомобильное движение.

Строительство велось в тяжёлых условиях и практически вручную. Использовались местные материалы: жители Ини заготавливали лиственницу, канаты скручивались прямо на льду застывшей Катуни. Работы продолжались зимой и весной, днём и ночью, а в апреле 1936 года мост прошёл испытания — по нему одновременно проехали шесть гружёных автомобилей ЗИС. В мае того же года мост был открыт и введён в эксплуатацию.

Ининский мост служил до 1970 года, после чего движение было перенесено на новый железобетонный мост, построенный рядом. Старую переправу закрыли, но не разобрали. В 1994 году она была признана объектом культурного наследия Российской Федерации.

Сегодня Ининский мост — это не транспортное сооружение, а историческая точка Чуйского тракта. Он хорошо вписывается в окружающий ландшафт: бурная Катунь внизу, каменистые берега, открытые виды на долину. Подойти к мосту можно по правому берегу реки со стороны села Иня', по старому направлению тракта.

Эта переправа напоминает о времени, когда дорога через Алтай только формировалась, а инженерные решения нередко рождались прямо на месте — из необходимости, опыта и смелых идей. Ининский мост остаётся одним из самых выразительных свидетельств той эпохи.

Слияние Чуи и Катуни находится на 713-м километре Чуйского тракта, недалеко от села Чуй-Оозы. Это легкодоступная и при этом наглядная точка маршрута: от трассы до смотровой площадки всего несколько минут, подъезд возможен для любого транспорта. Площадка расположена на высокой террасе и даёт прямой обзор на место соединения двух крупнейших рек Горного Алтая.

Катунь берёт начало на южном склоне Катунского хребта, у подножия Белухи, и считается главной водной артерией региона. Название реки в древнетюркской традиции связывают со значениями «госпожа», «царица». Чуя — правый приток Катуни — начинается значительно восточнее, на болотистых участках западных склонов хребта Чихачёва и северных склонов Сайлюгема. До встречи с Катунью Чуя проходит через Чуйскую и Курайскую степи, где её характер заметно меняется.

С высоты особенно хорошо видно главное, ради чего здесь останавливаются: разницу воды. Катунь в тёплый сезон чаще всего имеет бирюзовый или зеленовато-голубой оттенок — она питается ледниками и более глубокими горными источниками. Чуя, напротив, несёт много взвесей: её цвет ближе к молочно-серому или буроватому. В месте слияния два потока некоторое время идут рядом, почти не смешиваясь, и граница между ними хорошо читается даже с площадки. Это наглядный пример того, как разное происхождение рек отражается в их цвете и структуре течения.

Само устье имеет классическую форму: широкая долина, спокойное расширение русел, плавные мысы. Отсюда легко рассмотреть, как Чуя подходит к Катуни более прямой линией, а главная река продолжает движение дальше, собирая воды всего Алтая. Ветер здесь часто меняет направление — он может прийти из сухой долины Чуи или из более влажной катунской, и это хорошо ощущается даже за короткую остановку.

Местное название этой территории — Чуй-Оозы — буквально переводится как «устье Чуи». С древности такие точки имели особое значение: именно у слияний рек удобнее ориентироваться в пространстве, понимать направление долин и путей. Не случайно рядом сосредоточено много археологических памятников — курганы, оленные камни, древние стоянки. Исследователи считают, что через этот район проходили важные сухопутные маршруты.

При желании можно спуститься ниже, ближе к воде, по тропе. Весной здесь нужно быть особенно внимательными: уровень рек высокий, течение сильное. Летом и в начале осени спуск проще, и у воды лучше слышно, как потоки «разговаривают» друг с другом: более тяжёлая Чуя даёт короткую, резкую волну, Катунь отвечает более ровным и глубоким движением.

Слияние Чуи и Катуни — важный географический узел Чуйского тракта. Здесь завершается путь Чуи по открытым степным долинам и начинается движение в системе большой Катуни, которая дальше уходит к Бии и образованию Оби. Для путешественников это понятная точка перехода: за ней начинаются более открытые пространства Центрального Алтая, а позади остаются перевалы, узкие ущелья и тесные долины.

Калбак-Таш находится на Чуйском тракте, на правом берегу реки Чуя, примерно в десяти километрах от её впадения в Катунь. Название «Калбак-Таш» обычно переводят как «плоский» или «ровный камень» — и это точное описание местности: вдоль трассы тянется бом, то есть скальный прижим, а на его гладких плитах собрано около трёх тысяч рисунков.

Калбак-Таш — многослойная каменная хроника, охватывающая огромный промежуток времени: от неолита до древнетюркской эпохи. Самые ранние сюжеты относят к VI-IV тысячелетиям до н. э.: крупные фигуры животных — олени, козлы, иногда верблюды. Дальше идёт самый богатый пласт — эпоха энеолита и бронзы: сцены с людьми, колесницами и телегами, вьючными быками, погонщиками и воинами, домашними животными и фантастическими хищниками. К этому же времени относят знаменитый мотив «алтайской химеры" — образ фантастического зверя, который в интерпретациях исследователей связан с мифологией древних сообществ.

Скифский период узнаётся по динамике: сцены охоты, множество животных — козлы, маралы, хищники. А поздние, древнетюркские изображения дают уже другие детали: дикие быки, медведи, охота — и, что особенно важно, рунические надписи. Это редкая возможность увидеть на одном участке и рисунок, и письмо: короткие тексты, которые в ряде случаев уже читаются, а некоторые — до сих пор остаются спорными для расшифровки. По технике тоже видно, что памятник «жил» долго: ранние изображения выбивались каменными орудиями, более поздние — нередко металлическими.

Сейчас попасть сюда легко, но смотреть лучше не в спешке. Вход на территорию платный, возможно посетить самостоятельно или под руководством экскурсовода. Рисунки распределены по нескольким участкам скал, и многое зависит от света: днём лучше читаются тонкие линии, вечером сильнее проявляется рельеф выбивки. Если идти медленно, начинают «собираться» сюжеты: сцены охоты, дороги и повозки, отдельные знаки, человеческие фигуры. Калбак-Таш ценят именно за это — здесь на камне сохранился не один эпизод, а целая картина жизни и представлений людей, которые проходили по этим долинам на протяжении тысяч лет.

Проезжая по Улаганскому тракту, примерно через пятнадцать километров от села Акташ, дорога входит в узкий разрез между двух скал — это и есть место, известное как Красные ворота. С обеих сторон нависают отвесные стены высотой около пятидесяти метров, а между ними проходит вся трасса. Скалы окрашены в характерный красновато-коралловый тон, который сразу выделяет этот участок дороги.

С этим местом связана старая алтайская легенда. Говорят, что именно здесь богатырь Кайлюк, преследуя великана, раздвигал скалы плечами, и следы его крови остались на камне. Легенда объясняет цвет скал, но реальная причина иная: породы содержат минерал киноварь, который и придаёт им насыщенный красный оттенок. В солнечный день цвет кажется ярким и почти огненным, в пасмурную погоду — глубоким и спокойным.

Несмотря на природный облик, Красные ворота — результат работы человека. До начала XX века здесь проходила лишь тропа, пригодная для пешего пути и конных переходов. При прокладке дороги скалы были частично взорваны, рядом появился мост через реку Чибитку, и образовался этот узкий проезд. Тем не менее форма ущелья и масштаб стен сохранились, и место по-прежнему воспринимается как природный коридор.

Красные ворота — один из редких участков трассы, где хорошо видно, насколько тесным был проход до строительства дороги. Скалы подходят к полотну вплотную, обнажая трещины, слоистость пород и следы расширения. Внизу журчит Чибитка, и по её руслу легко понять, как вода и горы веками взаимодействовали в таком узком пространстве.

Если подойти ближе к скалам, можно заметить и человеческий след в буквальном смысле: здесь сохранилась надпись «С. Д. Куюков, 16 мая 1946 г., С Богом возвращаюсь на Родину», редкий исторический след, который здесь принято сохранять как часть человеческой памяти, связанной с этим местом. В остальном скалы стараются беречь от новых следов.

Для маршрута Красные ворота — важный ориентир. После них дорога постепенно уходит в более суровые районы Улаганского нагорья: меняется рельеф, усиливается ощущение высоты и открытого пространства. Поэтому здесь часто делают короткую остановку — чтобы оглянуться, почувствовать масштаб места и понять, что впереди начинается другой Алтай.

Недалеко от Акташа, чуть в стороне от Чуйского тракта, находится небольшое озеро, известное как Гейзерное или Голубое. Оно лежит у подножия сопки, в тени Курайского хребта, и путь к нему занимает всего несколько минут. От парковки к берегу ведёт деревянный настил — короткая удобная дорожка через елово-лиственничный лес. Вход на территорию платный: место охраняют и поддерживают в порядке.

Озеро небольшое: около тридцати метров в диаметре и примерно двух метров глубиной, расположено на высоте около 1310 метров. Вода здесь очень прозрачная, и даже в пасмурную погоду хорошо видно дно. Бирюзовый оттенок объясняют голубоватой глиной и донными отложениями: из-за них вода кажется окрашенной, хотя сама по себе она чистая. Озеро проточное — его питают родники и небольшой ручей.

Главная особенность — рисунки на дне. Иногда они выглядят как многослойные круги и овалы с градацией от светло-лазурного до более тёмной бирюзы. Эти узоры «живые»: их создают подземные ключи, которые время от времени дают небольшую пульсацию и поднимают со дна тонкий слой минеральной глины и песка. Никаких настоящих гейзеров здесь нет — название появилось из-за этих подводных выбросов. Если повезёт, можно заметить момент, когда под гладью воды медленно разворачиваются новые окружности, угадать, когда это произойдет в следующий раз, невозможно.

Точной информации о происхождении озера нет. Иногда упоминают, что оно стало заметнее после землетрясения 2003 года, но это остаётся предположением. Зато известно другое: вода зимой почти не замерзает — подземные ключи поддерживают температуру выше обычной.
Климат в этой части Алтая переменчивый: из-за горного рельефа погода может меняться резко. Даже летом здесь бывает так, что после тёплого солнца приходит холодный ветер, дождь, а иногда и мокрый снег — для Курайской долины это совсем не редкость.

Купаться в озере запрещено. Дно хрупкое: если его потревожить, узоры могут исчезнуть надолго. Лучше всего приезжать утром или ближе к вечеру, когда людей меньше. Обычно на посещение уходит немного времени, но наблюдать «работу» источников вживую — редкий опыт, который хорошо запоминается.

Акташский ретранслятор находится на одном из самых высоких участков Курайского хребта, недалеко от села Акташ. Это радиорелейная вышка, установленная на высоте 3038 метров над уровнем моря. Сегодня её воспринимают прежде всего как точку обзора, но изначально она была частью крупной системы связи, соединявшей удалённые районы Алтая между собой и с Монголией.

Подъём начинается прямо из посёлка. Сначала дорога идёт через лес, затем выходит на открытые каменистые склоны с крутыми поворотами и неровным покрытием. После дождей маршрут заметно усложняется, поэтому сюда чаще поднимаются на проходимом транспорте. Пеший подъём возможен, но требует времени и хорошей физической формы.

Чем выше, тем заметнее меняется пейзаж. Лес остаётся внизу, и начинается зона высокогорья — с россыпями камней, редкой растительностью и сильным ветром. Из-за высоты снег здесь может сохраняться до середины лета, а уже в начале осени появляться снова. Воздух сухой и прозрачный, погода меняется быстро, и даже в тёплый день может резко похолодать.

С вершины открывается один из самых широких обзоров в районе Акташа. Хорошо видны Северо-Чуйский хребет, Курайская степь и долина реки Чуя. В ясную и спокойную погоду взгляд уходит далеко — иногда удаётся разглядеть и Белуху. С высоты читается и рельеф: ледниковые языки на дальних вершинах, резкие скальные гребни, широкие степные пространства, переходящие в горы.

Сам ретранслятор был построен в начале 1980-х годов и входил в радиорелейную магистраль, проходившую по высокогорным точкам. С начала 2000-х он работает в автономном режиме и обеспечивает связь в этом районе. Вокруг — металлические конструкции и технические постройки, без туристической инфраструктуры, но есть ровные участки, где можно остановиться и осмотреться.

Поездка сюда редко становится долгой прогулкой — скорее это путь к одной конкретной точке. Но сама дорога запоминается не меньше, чем вершина: перепады высоты, каменистый грунт, ощущение открытого пространства. Акташский ретранслятор позволяет увидеть Алтай с высоты, где особенно хорошо ощущается масштаб гор, степей и расстояний между ними.

Добро пожаловать в высокогорный мир Алтая! Мы подъезжаем к одному из самых зрелищных отрезков Чуйского тракта — впереди открывается Курайская степь. Находится она примерно на 824-м километре тракта, зажатая между двумя могучими хребтами, и является настоящим пустынным сердцем Горного Алтая.

Сама степь — это не просто равнина, а огромная межгорная котловина, раскинувшаяся на высоте около полутора тысяч метров над уровнем моря. Присмотритесь к ландшафту. Здесь всегда холодно и солнечно, безморозный период длится всего два месяца в году, а пейзаж напоминает скорее Монголию, чем Сибирь.

Главная река, Чуя, извилисто петляет по котловине. Но Курайская степь знаменита не только своей суровой красотой. Ученые считают эту котловину дном древнего ледниково-подпрудного озера, которое исчезло около пятнадцати тысяч лет назад в результате колоссальной природной катастрофы. Вырвавшийся тогда поток воды был одним из самых мощных в истории Земли.
Доказательство этого лежит прямо под ногами: обратите внимание на гигантские, волнообразные холмы из валунов и гальки, которые называют гигантской рябью течения. Высота этих валов может достигать двадцати метров — это редчайший на планете ландшафт, который называется скэбленд.

Но то, что по-настоящему захватывает дух, — это вид на юг. Курайская степь — идеальная смотровая площадка для обзора Северо-Чуйского хребта. Его пики, достигающие высоты более четырех тысяч метров, круглый год покрыты белоснежными шапками ледников, недаром их называют Чуйскими белками. В хорошую погоду вы можете разглядеть здесь мощные ледовые массивы, от которых даже летом веет ледяным дыханием.

Кроме природных феноменов, Курайская степь хранит древние тайны. Археологических памятников в этой долине очень много: курганы, каменные изваяния, писаницы на камнях и даже следы древних оросительных систем. Исследователи связывают эти места с уникальной древнетюркской традицией, которую называют «курайской». В этих степях находят каменные изваяния VII—IX вв.еков, и на некоторых из них сохранились рунические надписи и рисунки. Самый известный из таких памятников — изваяние Кезер: его установили в VIII веке на левом берегу Чуи, в урочище Тете, недалеко от современного села Курай. Кезер изображает длинноусого и длиннобородого мужчину; высота фигуры около 1,6 метра, и она была вкопана в землю до колен. В 1972 году Кезер перевезли в Горно-Алтайский национальный музей имени Анохина, где он хранится и сейчас.

А вот что рассказывает об этих местах древняя легенда. Давным-давно воин по имени Курай и его возлюбленная Чуя жили в этих краях. Когда на народ напал жестокий Хан, Курай взял волшебный меч и сразился с вражеским войском. Он победил, но был сражен отравленной стрелой. Умирая, он попросил любимую бежать как можно дальше. Чуя в горе обратилась в реку, чтобы вечно петлять по степи, а сам Курай застыл камнем в степи, став тем самым гранитным идолом Кезер-Таш. С тех пор степь носит его имя, а ее каменный страж охраняет эти просторы.

Следующая остановка перенесет вас с Земли прямо на другую планету. Добро пожаловать в урочище Кызыл-Чин, более известное как Алтайский Марс. Это одно из самых необычных мест Кош-Агачского района, расположенное на высоте около 1800 метров над уровнем моря. Чтобы добраться до основных локаций, необходимо съехать с Чуйского тракта в селе Чаган-Узун (примерно на 864-м километре) и проехать по грунтовой дороге еще около пяти километров — маршрут проходит по долинам рек Кызыл-Чин и Чаган-Узун, недалеко от небольших поселений.

Перед вами открывается нечто фантастическое: целая долина, раскрашенная в невероятные оттенки красного, оранжевого, желтого, зеленого и фиолетового. Эти горы давно получили неофициальные названия «Марс-1», «Марс-2» и «Марс-3». Это не фотошоп и не оптический обман — такие цвета действительно существуют в природе и особенно ярко проявляются в солнечную погоду и ближе к закату.

Почему здесь так много цвета? Склоны гор Кызыл-Чин сложены из разноцветных глин и песчаников. Эти породы содержат различные оксиды металлов. Например, красные и оранжевые оттенки даёт оксид железа, а желтые и зеленоватые — примеси других минералов. Со временем пласты были подняты и деформированы тектоническими процессами, а ветер и вода придали им характерный рельеф с полосами, волнами и мягкими очертаниями.

Условно территорию делят на «Марс-1», «Марс-2» и «Марс-3».
"Марс-1″ — самая доступная и узнаваемая часть урочища, где преобладают насыщенные красно-бордовые цвета и узкие глинистые каньоны.
«Марс-2» расположен дальше и отличается более сложной цветовой палитрой: здесь появляются светлые, почти белые, сиреневые и фиолетовые полосы. Подробно об этой части маршрута мы расскажем отдельно.
А «Марс-3» — это ещё одна точка в системе цветных холмов Кызыл-Чина, которую выбирают те, кто хочет увидеть урочище без спешки. Обычно сюда заезжают реже, потому что участок находится дальше от основной «открыточной» зоны и сильнее зависит от состояния грунтовой дороги. По впечатлениям путешественников, «Марс-3» воспринимается как более спокойная и «просторная» локация: меньше людей, больше ощущения открытой долины и слоистого рельефа, где цвета читаются широкими пятнами и полосами на склонах.

Помимо необычных пейзажей, урочище Кызыл-Чин представляет интерес и для ученых. Слои пород формировались в разные геологические эпохи, когда климат и ландшафт Алтая сильно отличались от современных. Иногда здесь находят окаменелые остатки древней растительности и следы жизни, существовавшей миллионы лет назад.

Алтайцы называют это место Кызыл-Чин — «красное ущелье». Название точно передаёт его облик, особенно в тёплое время года, когда цветные склоны контрастируют с небом и редкой степной растительностью. Климат здесь переменчивый: днём может быть тепло, а к вечеру резко холодать, поэтому стоит учитывать высоту и открытую местность.

Обязательно прогуляйтесь по этим пейзажам. Самые выразительные виды открываются в утренние и вечерние часы, когда солнечный свет подчёркивает рельеф и делает цвета особенно глубокими. Алтайский Марс — это место, где привычные представления о горах и ландшафте перестают работать, и дорога по Чуйскому тракту вдруг приобретает совсем другое измерение.

Продвигаясь дальше от основного «Марса-1», мы попадаем на территорию Марса-2. Если «Марс-1» поражает своими глубокими красными тонами, то эта локация восхищает многослойностью и разнообразием палитры.

Добраться сюда сложнее: вам придется преодолеть неглубокую, но широкую реку Чаган-Узун вброд. Но эти усилия будут вознаграждены.

Перед вами — настоящий геологический разрез. Холмы на Марсе-2 более высокие и протяженные, а их склоны напоминают гигантские слоеные пироги. Здесь особенно хорошо видно чередование пород: темно-фиолетовые, коричневые, зеленоватые, белые и желтые пласты выложены горизонтальными полосами. Каждый цвет соответствует определенному геологическому периоду и химическому составу. Например, белые слои часто состоят из кварцевого песка, а фиолетовые содержат высокую концентрацию марганца.

Этой красоте и необычности мы обязаны древним водным потокам. Считается, что миллионы лет назад эта долина была местом впадения крупной реки, которая несла в себе глинистые осадки разных цветов. Со временем эти осадки спрессовались и затвердели, а тектонические сдвиги подняли их, обнажив многослойную структуру. Довершили работу выветривание и эрозия.
Марс-2 также является местом, где археологи и палеонтологи находят множество свидетельств прошлого. Помимо окаменелостей, здесь расположены древние рунические надписи и петроглифы, которые алтайцы называли Бичикту-Боом — «писаная скала». Древние кочевники, проходя по Чуйскому тракту, верили, что это место обладает особой силой.

Местные жители считают горы Кызыл-Чин священными. Степень их почитания настолько высока, что брать отсюда камни, чтобы увезти с собой, считается плохой приметой. Это место требует уважения и является идеальным для того, чтобы просто постоять, ощутить величие гор и безмолвную тишину, в которой застыли миллионы лет истории.

Обязательно пройдитесь по вершинам холмов. Отсюда открываются панорамные виды на всю долину Кызыл-Чин, обрамленную на севере Курайским хребтом, который мы проезжали ранее.

Река Чаган-Узун — это сама жизнь в этом суровом, почти безжизненном ландшафте, который мы только что назвали «Марсом». Ее название на алтайском означает «белая река» или «длинная река». Именно эта водная артерия, впадающая в Чую, пробила себе путь сквозь разноцветные глинистые породы, создав знаменитое урочище Кызыл-Чин.

Долина Чаган-Узун, в которой вы сейчас находитесь, — это настоящее учебное пособие по геологии. Когда вы смотрите на ярко окрашенные склоны, важно помнить, что миллионы лет назад эта местность была частью огромного Чуйского ледниково-подпрудного озера. Река, несущая осадочные породы, образовывала здесь длинный и узкий залив. Особенности его строения до сих пор можно увидеть в виде тонких рисунков ленточных глин на склонах и в очертаниях древних озерных террас, расположенных высоко над нынешним руслом.

Но долина знаменита не только своей древней историей. Это место было заселено человеком еще с глубокой древности. В районе устья реки Чаган-Узун и ее правых притоков находится один из богатейших комплексов петроглифов на Алтае. Древние художники, вероятно, теленгиты, оставили на скалах сотни рисунков, выбитых точечной техникой: сцены охоты, изображения животных, людей, а также рунические надписи, повествующие о жизни и верованиях кочевников.

В районе Чаган-Узуна находятся и менее известные, но не менее выразительные локации. Если углубиться в долину, можно увидеть так называемую «Луну» — участок белых и серых холмов, сложенных из ленточных глин и озерно-ледниковых отложений. Эти холодные, почти лишенные растительности склоны резко контрастируют с красными марсианскими пейзажами и действительно напоминают поверхность спутника Земли. Когда-то здесь находилось дно древнего водоема, и накопленные за тысячелетия осадки сохранились в почти первозданном виде. Место менее посещаемое, но именно поэтому особенно фотогеничное и спокойное.

Долина реки Чаган-Узун — это пространство, где соединяются наука и история. Она наглядно показывает, как древние природные процессы сформировали ландшафт, который и сегодня выглядит необычно и притягивает внимание, оставаясь частью большого пути по Чуйскому тракту.

Добро пожаловать в, пожалуй, самое загадочное пространство Республики Алтай! Тархатинский мегалитический комплекс, который часто называют Алтайским Стоунхенджем, расположен в Чуйской степи, недалеко от дороги, ведущей в сторону Джазатора и плато Укок. Это открытое, почти безлесное пространство, где горизонт кажется особенно широким, а любые формы на земле сразу притягивают внимание. На фоне степи круг из крупных камней заметен издалека — он не скрыт рельефом и словно специально вынесен в центр ландшафта.

Комплекс представляет собой каменный круг диаметром около шестидесяти метров. По его периметру установлены массивные глыбы, некоторые из которых достигают двух-четырёх метров в высоту. Самый крупный камень имеет размеры примерно шесть на четыре на пять метров. Несколько мегалитов выделяются формой и положением и получили собственные названия: «Богатырь», «Камень со щелью», «Камень с носом», «Сфинкс» и "Колыбель Сартакпая". Они расположены так, что образуют ориентиры по сторонам света и формируют своего рода «ворота» внутри круга.

На поверхности камней хорошо различимы петроглифы. Это изображения животных — быков, баранов, оленей, козлов, верблюдов, а также мифических персонажей и символических сцен. По стилистике и технике исполнения рисунки относятся к бронзовому веку, а значит, комплекс уже существовал в то время и использовался людьми, для которых эти изображения имели важное значение.

Исследования комплекса началось в 1994 году. Позже здесь работали археологи, геофизики и астрономы. Учёные установили, что камни выложены с высокой точностью по сторонам света, а положение отдельных глыб, по всей видимости, было выбрано осознанно.

Существует несколько научных гипотез о назначении комплекса. Одна из них связывает его с функциями древней обсерватории. По расчётам исследователей, около четырёх тысяч лет назад в день летнего солнцестояния солнечный луч попадал на определённую точку внутри круга, связанную с камнем, известным как «Колыбель Сартакпая». Изменение наклона земной оси со временем нарушило эту точную геометрию, но сама идея календарного или астрономического использования комплекса считается обоснованной.

Другая версия предполагает ритуальное назначение. Формы некоторых камней напоминают очертания животных или человеческих фигур, а петроглифы содержат сюжеты, связанные с мифологией и представлениями о плодородии. Вероятно, комплекс был многофункциональным местом, где наблюдение за небом сочеталось с обрядами и собраниями.

Сегодня Тархатинский мегалитический комплекс остаётся одним из самых необычных археологических объектов Алтая. Здесь нет построек, ограждений или чётко обозначенных маршрутов. Если встать в центр круга в тихую погоду, многие отмечают необычные телесные ощущения, хотя научного объяснения этому эффекту пока нет.

В Чуйской степи, где ландшафт кажется простым и строгим, Тархатинский комплекс напоминает о том, что эта территория была важным культурным и духовным пространством задолго до появления современных дорог и границ.