Камышлинский водопад — одно из самых узнаваемых мест на Чемальском тракте. Он расположен на реке Камышла, небольшом притоке Кату́ни, между сёлами Барангол и Усть-Сема. Обычно сюда приходят по подвесному мосту, который хорошо заметен вдоль трассы. От моста начинается удобная лесная тропа длиной около двух-трёх километров. Дорога несложная, поэтому к водопаду часто идут семьи с детьми и те, кто только начинает знакомство с Горным Алтаем.

Водопад состоит из двух каскадов, и вместе они дают падение воды примерно на 12 метров. Верхний уступ почти отвесный: поток внезапно срывается вниз, разбиваясь о камни громким, звонким шумом. Ниже струи расходятся шире, падают мягче, образуя характерный «водяной шатёр», который сверкает на солнце. Из-за узкого русла звук здесь усиливается, и даже на подходе кажется, что впереди работает мощный природный двигатель.

Весной водопад особенно впечатляет: талая вода наполняет реку, и поток становится широким, яростным, почти молочно-белым от воздуха и пены. Летом, когда уровень воды снижается, Камышли́нский водопад выглядит спокойнее, но зато ярче раскрывается сама долина — густой лес, влажная прохлада, запах хвои и цветущих трав. Всё вокруг создает ощущение лесного укрытия, в котором можно спрятаться от жары и суеты.

Природа вокруг водопада очень живая. Камышла протекает среди смешанного леса: сосны, ели, берёзы, клёны, густые заросли папоротника. Весной в долине цветёт маральник — ярко-фиолетовые пятна на фоне ещё холодных гор создают очень атмосферный контраст. Осенью же здесь особенно красиво: жёлтые, красные и зелёные оттенки смешиваются так, что даже небольшой подъём к водопаду становится полноценной прогулкой по осеннему парку.

У водопада есть и своя короткая история. В 1940 году местные жители построили здесь водяную мельницу, которая потом работала как небольшая лесопилка. Заготавливаемые брёвна сплавляли по Катуни, а готовые доски вывозили вдоль берега. До наших дней сохранились фрагменты старых конструкций — почерневшие брёвна с металлическими обручами, они видны вокруг нижнего каскада. Сейчас они уже стали частью пейзажа.

Добраться до него можно не только через подвесной мост. Некоторые предпочитают путь от моста в Усть-Семе или переправу по воде — в тёплое время года сюда подходят моторные лодки. Но какой бы маршрут вы ни выбрали, последний отрезок пути всегда проходит по тихой тропе, по которой слышно, как река Камышла всё громче перекатывается через камни.
Камышлинский водопад — одно из тех мест, которые позволяют почувствовать Алтай сразу, с первых минут. Невысокий, но удивительно энергичный, окружённый лесом и светом, он становится идеальной первой точкой на пути вглубь Чемальского тракта.

Чемальская ГЭС — одна из самых узнаваемых точек на Чемальском тракте и место, где инженерная история Горного Алтая встречается с природой. Она расположена на окраине села Чемал, на реке Чемал, всего в нескольких сотнях метров от её впадения в Чемал. Здесь, в узком ущелье, где горы подступают к самой воде, особенно хорошо чувствуется сила местных рек.

Строительство ГЭС началось в начале 1930-х годов. Станцию возводили в сложных условиях — в тесной долине, где почти не было места для техники, и многое приходилось делать вручную. Уже в 1935 году Чемальская ГЭС дала первый свет. По тем временам её мощности было достаточно, чтобы снабжать электроэнергией ближайшие сёла, курорт Чемал и несколько хозяйственных объектов вдоль тракта. Для жителей это стало настоящим прорывом: горная местность, где жизнь долго оставалась почти неизменной, впервые получила возможность работать с электричеством.

Станция была небольшой, но надёжной. Горизонтальные турбины, плотина и машинный зал много лет работали в непростых условиях горной реки. Чемал то был спокойным, то превращался в бурный поток, и паводки не раз испытывали ГЭС на прочность. Со временем эксплуатация становилась всё сложнее, а в начале 2010-х годов станция окончательно прекратила работу. Машинный зал был затоплен, оборудование выведено из строя, и промышленная деятельность здесь завершилась.

Сегодня территория ГЭС — это историческое пространство, превращённое в музей. На плотине всё ещё слышно, как вода стремительно прорывается через створы, а с обзорных площадок открываются виды на бурлящий Чемал и спокойную Катунь за поворотом. Контраст двух рек хорошо виден именно отсюда: одна — горная, тесная, шумная; другая — широкая, глубокая, несущая свои воды дальше по Алтаю.

Дорога к ГЭС проходит вдоль склона, среди сосен и камней. Атмосфера здесь особенная: рядом грохот воды, а чуть дальше по тропе уже слышно, как шум стихает, уступая место лесной тишине. Благодаря живописным видам и удобному расположению ГЭС стала одним из центров притяжения Чемала. Вокруг ГЭС расположены развлекательные зоны: небольшой экстрим-парк, верёвочные маршруты, тарзанки, колесо обозрения, прокат лодок. Летом здесь особенно оживлённо, а для тех, кто хочет более спокойной прогулки, рядом проходит несколько маршрутов вдоль Катуни.

Чемальская ГЭС — это не просто объект инженерного прошлого. Это место, где можно почувствовать, как труд людей и природа в течение почти века существовали рядом, дополняя друг друга. А сегодня эта точка стала частью маршрута, она хорошо вписывается в однодневные маршруты и подходит путешественникам любого возраста.

Остров Патмос — одна из самых красивых и узнаваемых точек Чемальского тракта. Он расположен на бурной Катуни, всего в нескольких сотнях метров от того места, где река Чемал впадает в неё. Небольшой, скалистый, словно вырезанный из цельного камня, он лежит почти посередине каньона, и добраться до него можно только по узкому подвесному мосту. Этот мост — отдельная достопримечательность: он простирается над водой на высоте около пятнадцати метров, слегка покачиваясь под ногами. Именно с него открывается один из самых впечатляющих видов на Катунь — бирюзовую, стремительную, шумную.

История этого места связана с православной традицией. Остров получил название «Патмос» в честь греческого острова, где, согласно преданию, творил апостол Иоанн Богослов. В конце XIX века на противоположном берегу Чемала построили деревянный храм, а позже, в 1915 году, перенесли его прямо на остров. Так Патмос стал небольшой духовной обителью, куда приезжали паломники. В 1920-е годы храм был разрушен, и долгое время остров оставался пустынным. Лишь в начале двухтысячных его восстановили по старым чертежам и фотографиям. Сегодня здесь действует женский скит, и церковь вновь стала частью жизни Чемала.

Сейчас Патмос — одно из самых атмосферных мест в округе. Деревянная церковь стоит на краю скалы, почти нависая над рекой. Внутри тихо и прохладно, пахнет деревом, свечами и камнем. На одной из скал рядом с храмом высечен горельеф — образ Богородицы. Рядом — небольшая ниша с барельефами, посвящёнными Рождеству. Всё это создаёт ощущение, что духовная жизнь и суровая природа здесь существуют нераздельно.

Прогулка к Патмосу начинается в селе Чемал. От парковки тропа спускается вниз по склону — сначала к мосту, а дальше уже на сам остров. Дорога короткая, но очень живописная: сосны, камни, шум воды, который становится всё громче при приближении к каньону. На противоположном берегу тянется узкая тропа вдоль обрыва. Её называют «козьей тропой» — она ведёт к слиянию Чемала и Катуни, ещё одному популярному месту для прогулок.

Остров Патмос — небольшой, и обойти его можно всего за несколько минут. Но многие задерживаются здесь дольше: кто-то любуется видом на реку, кто-то заходит в храм, а кому-то просто хочется присесть на камень и почувствовать ритм воды. Катунь в этом месте особенно сильная: её течение неумолимо, и, слушая шум воды, легко представить, как она веками пробивала путь через скалы.

Это место стало символом Чемала — сочетанием природы, тишины и духовности. И даже если вы не планировали паломничество, визит на Остров Патмос оставляет ощущение, что вы побывали в точке соединения двух миров — земного и воздушного, человеческого и природного.

Козья тропа — один из самых живописных маршрутов на Чемальском тракте, проходящий над стремительной Катунью по склону горы Бешпек. Этот маршрут соединяет Остров Патмос и Чемальскую ГЭС — и в длину он чуть больше километра, но каждый его метр даёт ощущение путешествия по краю земли, где под ногами — камень и воздух, а слева — могучая река.

Тропа ведёт по краю обрыва: справа — отвесная скала, слева — стремительная, бирюзово-зеленая Катунь, чье течение слышно задолго до того, как тропа выведет вас к смотровым площадкам. С неё открываются одни из лучших видов в округе: петли реки, скальные выступы, лес и далёкие горные склоны. Особенно красиво, когда свет вечером касается воды, и все вокруг словно затихает — остаются лишь ветер, звук текущей воды и величие природы.

Раньше тропа была по-настоящему «козьей»: узкой, каменистой, опасной — походил, пожалуй, только стойкий горный козёл либо тот, кто любит острые ощущения. Сегодня маршрут обустроен: в нужных местах укреплены уступы, появились деревянные настилы и смотровые площадки, так что даже семья с детьми или гости, не привыкшие к горам, спокойно проходят тропу.
Сам маршрут — живой контраст: прямо над головой — скалы, под ногами — камень и тропинка, внизу — бурлящая Катунь. А вдалеке — лес, горы, небо. Такая прогулка — словно путешествие между стихиями: земли, воды и воздуха.

Самое прекрасное, что Козья тропа не требует специальной подготовки. Главное — удобная обувь, осторожность, особое внимание в дождь или после дождя, когда камни могут быть скользкими. Но если пройти её спокойно, без спешки, то опыт будет лёгким, а впечатления — сильными.
Козья тропа — не длинный поход лучше идти спокойно, с остановками на обзорных точках — тогда маршрут работает так, как задуман: он не только ведёт к Патмосу или ГЭС, но и даёт возможность увидеть Катунь сверху и понять, почему дорога здесь проходит именно так.

Ущелье Че-Чкыш — одно из самых впечатляющих и запоминающихся мест Чемальского тракта, настоящий природный «сердечный импульс» Алтая. Это узкий разрез в горной породе, где ручей Че-Чкыш, прорываясь через известняки, создал долину, окружённую скалами высотой до полутора сотен метров. Слово «Че-Чкыш» с алтайского переводится как «тонкий, узкий» — и при взгляде на ущелье становится ясно, почему. Вход на территорию маршрута как правило платный.

Спустившись по неглубокой тропе, вы оказывайтесь в тени скал, а над головой поднимаются отвесные стены, словно древние цитадели, прославляющие силу природы. Ручей мягко журчит, его вода пробивает путь через камни — а затем, поднимаясь выше по долине, вы наткнётесь на небольшой водопад: два потока воды спускаются вниз с высоты около четырёх метров, создавая живую стену воды, тихое шёлестящее дыхание ущелья.

Дальше — тропа, огибающая скалы, выводящая к смотровым площадкам. Оттуда открывается панорама: изумрудная Катунь внизу, её долина, изгибы реки, леса на склонах, мерцающие под солнцем. В ясный день кажется, что река — живая нить, протянувшаяся между скал; а если прислушаться, — слышен шум воды, ветер, эхо долины.

Но Че-Чкыш — не только природа. В глубине ущелья, на стенах скал, сохранились древние петроглифы: изображения животных, возможно — горных козлов или маралов, фигуры людей, знаки. Это — память тысяч лет, отпечаток жизни предков, которые когда-то шли этими тропами, охотились, жили, почитали природу и рисовали её образы. Здесь, где камни и вода, история оживает вновь. Поднявшись от водопада выше по тропе, вы сможете справа на одной из скал увидеть петроглифы. С тропы их, как правило, не видно — ориентируйтесь на пятиконечную звезду красного цвета в жёлтом круге на скале: это уже «современное искусство». Подойдите ближе и внимательно изучите поверхность — проявятся изображения человека и горных козлов. Основная часть этих петроглифов относится к эпохе раннего железа.

Некоторые называют Че-Чкыш «Долиной горных духов» — не просто из-за красоты, но из-за ощущения, что это место хранит в себе нечто большее: память, силу, дух земли. Летом здесь прохладно, воздух напоён ароматом хвои и влажной прохлады; весной и после дождя — вода особенно прозрачна, скалы кажутся влажными и блестят.

Маршрут по ущелью относительно лёгок: прогулка на 1.5−2 часа, с перепадом высоты до 150 м, удобная тропа вдоль ручья. Достаточно обычной обуви и базовой подготовки — и даже семья с детьми может пройти этот путь. Но важно — осторожность: камни могут быть скользкими, особенно у воды или после дождя.

Если у вас есть несколько часов на Чемальском тракте, Че-Чкыш — один из самых понятных и насыщенных вариантов: пройтись по ущелью, подняться на смотровые и спокойно вернуться обратно.

Ороктойский мост — одно из тех мест на Чемальском тракте, где инженерная конструкция стоит ровно там, где природа показывает характер. Он перекинут через Катунь между сёлами Ороктой и Эдиган, примерно в сорока километрах от Чемала. Здесь русло реки сжимается до 20−25 метров, и поток, проходя через каменный коридор, заметно ускоряется — до 15−20 километров в час, а глубина в некоторые сезоны достигает десятков метров. Шум внизу легко доходит до уровня оживлённой трассы: его слышно ещё до того, как подойдёшь к самому пролёту.

Под мостом — Катунская стремнина и пороги Тельдекпень. Вода будто «выстреливает» через узкое горло: появляются стоячие волны, обратные течения и водовороты, которые хорошо видно даже сверху по рисунку на поверхности. Весной, в период активного таяния снегов и ледников, Катунь особенно полноводна, и этот участок становится серьёзным испытанием для водников. Летом характер порогов мягче, но ощущение силы реки никуда не исчезает.

У этого места есть и понятное объяснение. Скалы, которые здесь сжимают реку, очень древние — им сотни миллионов лет. Катунь работает с ними долго и настойчиво: расширяет трещины, вымывает слабые зоны, углубляет русло. Поэтому участок получился не только узким, но и глубоким — местами до 70−100 метров.

История моста начинается задолго до появления современной конструкции. В начале XX века здесь существовал деревянный мост, связывавший берега и позволявший жителям Ороктоя и Эдигана быстрее попадать друг к другу. Но Катунь, известная своим характером, не раз разрушала эту переправу. В конце концов сильное половодье полностью смыло мост, и несколько лет людям приходилось пересекать реку в металлической люльке, подвешенной к натянутым канатам. Для местных это было обыденностью, но для стороннего наблюдателя — довольно рискованный способ переправы.

Современный Ороктойский мост построили в конце девяностых годов. Висячая конструкция опирается на мощные железобетонные опоры, врезанные прямо в скалы. Основной пролёт здесь около семидесяти метров, а вся конструкция тянется примерно на сто с лишним. По мосту проходит узкая проезжая часть: по нему могут двигаться автомобили, а по бокам остаётся место для пешеходов. Теперь это единственная надёжная круглогодичная переправа между Ороктоем и Эдиганом, без которой жизнь в этих сёлах была бы куда сложнее.

Сегодня Ороктойский мост — не просто транспортный объект, а популярная туристическая точка. С него открывается потрясающий вид на каменный каньон и бирюзовую Катунь, зажатую между тёмных скал. Если вы выйдете из машины и пройдёте по мосту пешком, под ногами будет чувствоваться лёгкая вибрация — мост откликается на шаги и ветер. Внизу, среди камней, слышен мощный шум порогов, а если присмотреться, можно увидеть яркие рафты или каяки, идущие по бурной воде.

Берега вокруг моста представляют собой причудливый ландшафт из застывших лавовых полей и скальных выходов. На камнях часто можно увидеть небольшие пирамидки из камней, которые складывают туристы — кто-то на удачу, кто-то просто как знак своего присутствия. В ясный день цвета здесь особенно насыщенные: зелёные склоны, серо-чёрные скалы и светло-бирюзовая вода Катуни создают сильный контраст.

Остановка у Ороктойского моста отлично вписывается в путешествие по Чемальскому тракту. Здесь можно ненадолго выйти из дороги, почувствовать высоту над рекой, вслушаться в шум порогов и представить, как когда-то на этом месте люди перебирались через Катунь по канатам и ветхим деревянным настилам. Сейчас мост кажется надёжным и привычным, но именно такие места напоминают, насколько важна для Алтая каждая переправа — и как тесно здесь переплетаются судьбы людей, гор и большой реки.

Грот Куюс расположен неподалёку от одноимённого села, на правом берегу Катуни. Место заметное: резко поднимающиеся известняковые скалы, открытый склон и узкая долина, в которой хорошо слышен шум реки. На поверхности этих скал сохранилась одна из самых представительных групп наскальных рисунков Средней Катуни.

Основная часть изображений сосредоточена на двух скальных останцах, стоящих отдельно от массива. Они огорожены, чтобы петроглифы не повреждались — на камнях заметна естественная выработка породы, трещины и патина времени, поэтому защитные меры здесь необходимы.
Рисунки выполнены разной техникой и относятся к нескольким археологическим периодам. Самые ранние относятся к неолиту: это простые контурные изображения животных, выбитые каменным орудием. Поздние рисунки, относимые к бронзовому веку и раннему железному времени, более выразительные. Среди них встречаются фигуры оленей, лосей, горных козлов, иногда — сцены, которые можно трактовать как охотничьи. Есть и антропоморфные изображения, вероятно, связанные с ритуальными действиями.

Исследователи отмечают, что на некоторых петроглифах показаны самки копытных с детёнышами. Такие сцены, повторяющиеся в разных регионах Алтая, часто связывают с представлениями о плодородии и продолжении рода. Но точных трактовок у подобных изображений нет: археология даёт факты, интерпретации остаются осторожными.

У подножия скал встречаются следы более поздней человеческой деятельности — фрагменты керамики, каменные орудия, остатки стоянок. Это говорит о том, что место использовалось долгое время и, вероятно, выполняло важную роль для разных групп населения, проходивших через долину Катуни.

Подъём к останцам небольшой. Дорога проходит по открытой местности: видно русло Катуни, гребни Куминского хребта и характерный для этой части Алтая смешанный лес. В ясную погоду контуры рисунков хорошо различимы — солнечный свет подчёркивает выбитые участки. Лучшее время для осмотра — утро или вторая половина дня, когда скалы не бликуют.

Грот Куюс — памятник археологического значения. Его ценность — в концентрации изображений разных эпох и в хорошем состоянии сохранности. Такие места помогают понять, как выглядело искусство древних жителей Алтая без романтизации и домыслов: простые линии, уверенные удары орудием, чёткие силуэты животных, которые и сегодня встречаются в горных районах.

Прогулка сюда занимает немного времени, но даёт представление о том, насколько древними и насыщенными были культурные связи вдоль Катуни. Это одна из тех точек, где история выражена непосредственно на камне, без искусственных дополнений и реконструкций.

Водопад Бельтертуюк расположен недалеко от села Куюс — примерно восемь километров по грунтовой дороге вверх по долине. Ручей Бельтертуюк, приток Катуни, стремится к устью, но перед впадением прерывается: в скале над рекой он образует два водопадных каскада. Первый, нижний, начинается прямо под старым мостом — вода срывается с уступа в водяную чашу. Второй — более высокий, около двадцати девяти метров — расположился выше, по течению, и достигается коротким подъёмом по тропе вдоль ручья.

Когда ручей полноводен — поздней весной или после дождей — Бельтертуюк шумит особенно сильно: поток мощный, вода пенится, струи разбиваются о скалы, и воздушная пыль превращает свет в тонкую дымку. Летом поток становится спокойнее, вода чище, сама долина — зелёная и прохладная. С моста, перекинутого над устьем, открывается вид на оба каскада и на Катунь, в которую впадает Бельтертуюк. Вид необычный: скалы, зелень, лес и бирюзовая река, обрамлённые мягким горным светом.

Дорога к водопаду не сложная, но местами требует осторожности — особенно на гравийных участках и при переправе через ручей. Многие путешественники оставляют автомобиль у указателя «На водопад» и дальше идут пешком — около 2−3 километров. По пути нередко встречаются камни, утоптанная тропинка, редкие кустарники и лес, который по мере подъёма становится гуще. В жаркий день в тени деревьев — прохладно, в ясную — тепло, но сквозь листву видно небо.
Посещение водопада обычно занимает около часа. На площадке у нижнего каскада можно сделать остановку, а затем подняться выше и рассмотреть верхний уступ. Здесь хорошо видно, как ручей уходит между камнями и падает в узкое каменное русло.

Место тихое и не перегруженное туристами. Из ближайших ориентиров — долина Катуни и тропа к петроглифам грота Куюс, которые находятся неподалёку. Поэтому Бельтертуюк часто включают в маршрут по району как ещё одну природную точку, доступную без сложных переходов.
На обратном пути тропа выводит к мосту над устьем ручья. Отсюда водопад виден полностью, а за ним — открытая долина и дальние склоны. Это удобная точка для финального осмотра перед возвращением к дороге.

«Зубы Дракона» — заметная группа известняковых скал, которые поднимаются прямо из русла Катуни недалеко от села Элекмонар. Их форма действительно напоминает ряд острых каменных пластин, поставленных вертикально. Из-за этих очертаний место получило своё популярное название, и сегодня оно стало одной из характерных точек на Чемальском тракте.
Скалы хорошо видны с моста, который соединяет берега. Раньше здесь располагалась подвесная переправа, позже её смыло паводком, и на её месте построили более устойчивый мост. Он не высокий, но благодаря близости к скалам позволяет рассмотреть их практически на расстоянии вытянутой руки. Вода в этом месте заметно ускоряется, и можно наблюдать, как поток делится на несколько струй, обходя каменные выступы.

Высота отдельных «зубьев» достигает нескольких метров. В период половодья часть скал почти скрывается под водой, а летом рисунок гряды становится более чётким: видны наклонные слои известняка и следы естественной эрозии. В ясную погоду это хорошая площадка для наблюдения за движением Катуни — вода здесь насыщенного зелёно-бирюзового оттенка, особенно контрастирующего с тёмными камнями.

Береговая зона рядом с мостом удобна для короткой остановки. Подход занимает пару минут, уклон минимальный. С одной стороны открывается вид на лесистый склон и русло реки, с другой — на сами скалы. Из-за их расположения в центре потока это место выделяется среди других природных объектов Чемальского района.

У «Зубов Дракона» есть несколько местных легенд, связанных с богатырём Сартакпаем и мифическим драконом.
Согласно преданию, давным-давно на Алтае жил богатырь Сартакпай. Он любил эти земли, наблюдал за бурно текущей Катунью — и думал о людях, живущих по разные стороны реки. Ведь если берега разделяют поток, как могут люди общаться, передвигаться, встречаться? Тогда Сартакпай, взяв большой камень с вершины горы, размял его и бросил в реку. По легенде так и появились острые скалы, выступающие из воды — те самые «Зубы Дракона».

Со временем на одной из этих скал действительно построили переправу — сначала подвесной мост, затем надёжный автомобильный. По нему сегодня можно перейти или проехать канал Катуни, соединяя берега, в сезон проезд может быть платным.

Иногда рассказывают другую версию: Сартакпай победил дракона, который беспокоил местные земли, пустив меткую стрелу. Тело чудовища обратилось в камень — и остался гребень в реке. Те самые каменные шпили — «зубья» — стали памятью о древней битве.

Для путешественников это место привлекательно тем, что оно доступно без сложного подъёма и при этом действительно выразительно. Здесь можно ненадолго остановиться, пройтись по мосту, посмотреть на скалы и на характер реки на этом участке. Часто посещение «Зубов Дракона» совмещают с поездкой к Ороктойскому мосту или в сторону Элекмонара.

Село Анос стоит на левом берегу Катуни, у подножия горы Иткая. Это спокойное место рядом с основными маршрутами Чемальского района, это село известно прежде всего домом-усадьбой художника Григория Ивановича Чорос-Гуркина
Сегодня здесь работает филиал Национального музея имени А. В. Анохина. Он открылся 12 января 2006 года — в день рождения Гуркина.

Чорос-Гуркин считается основоположником изобразительного искусства Горного Алтая. С 1903 по 1937 годы он жил и работал именно здесь, в Аносе, и на собственные средства построил усадьбу. Это был не просто дом: рядом находились художественная мастерская, шестигранный аил, сад и пруд, хозяйственные постройки, пасека. В этих местах создана значительная часть его крупных произведений — например, «Хан-Алтай», «Озеро горных духов», «Корона Катуни».

Анос в то время стал культурным центром: сюда приезжали учёные и писатели, художники. В селе проходили «Аносские вечера», звучали музыкальные произведения, работала первая бесплатная публичная библиотека.

Посещение усадьбы помогает лучше понять, как Алтай воспринимался не только как пейзаж, но и как культурное пространство.
Вокруг села много прогулочных направлений: береговые тропы вдоль Катуни, сосновые участки, выходы к воде и видовые точки. Анос — это место, где Алтай воспринимается не только через природу, но и через людей, которые его изучали, описывали и показывали миру. Именно поэтому остановка здесь логично дополняет путешествие по Чемальскому району и помогает увидеть регион глубже.

Аскат — небольшое село на берегу Катуни, известное далеко за пределами Чемальского района. Его часто называют деревней мастеров: здесь живут художники, керамисты, резчики, кузнецы, люди, которые выбрали ремесло как образ жизни. Многие приехали сюда ещё в 1990-е, кто-то родился здесь, но сегодня Аскат — одно из самых творческих мест на всём Чемальском тракте.
Первое, что встречает путешественника, — это небольшие галереи и мастерские на въезде в село. Здесь представлена керамика, авторские сувениры, работы из металла и дерева. Особую известность получили окарины — небольшие духовые инструменты, которые местные мастера делают вручную. Среди них встречаются образцы в виде птиц, зверей, стилизованных духов природы. Звук у них мягкий, немного глухой, но очень выразительный — их часто покупают как музыкальный сувенир.

В центре села расположены несколько частных галерей. Одна из самых известных — выставочный зал семьи Головань, где можно увидеть картины, керамику, мелкую пластику и декоративные работы. В тёплое время года многие скульптуры выставляют прямо во дворе, поэтому пространство выглядит как небольшой открытый музей.

Отдельная точка Аската, о которой часто говорят, — это так называемая каменная «Лаборатория мастеров». Название неофициальное, но хорошо прижилось. Это небольшая площадка, где мастера экспериментируют с камнем: создают каменные композиции, выкладывают мозаики, пробуют фактуры и формы. Часть работ остаётся на месте, часть разъезжается по галереям и усадьбам. Внешне это напоминает одновременно и мастерскую под открытым небом, и своеобразный рабочий уголок ремесленников.

Аскат удобен для неспешной прогулки. Галереи расположены на небольшом расстоянии друг от друга, и за час-полтора можно пройти весь маршрут: от первых мастерских на въезде до «Лаборатории мастеров». Дорога проходит среди домов, садов и небольших участков, а между строениями — виды на Катунь и склоны соседних хребтов.

В отличие от крупных музеев, здесь нет строгой структуры. Мастер может выйти к вам, рассказать о своей работе, показать печь, гончарный круг или инструмент. Кто-то предлагает короткие мастер-классы, кто-то просто общается с гостями. Это одно из тех мест, где творческая среда ощущается не как декорация для туриста, а как реальная часть повседневной жизни.

Аскат — маленькое село, но культурная точка притяжения. И если вы путешествуете по Алтаю, остановка здесь становится хорошим контрастом к природным локациям: после гор, рек и перевалов — знакомство с людьми, которые умеют работать с материалом и создают собственный художественный Алтай.

Семинский перевал — один из ключевых ориентиров на Чуйском тракте. Он расположен на 583-м километре пути и проходит через Семинский хребет между вершинами Сарлык и Тияхта. Высота перевала — 1717 метров над уровнем моря. Для многих путешественников это первая ощутимая встреча с горами: меняется воздух, температура, характер леса и само ощущение дороги.

Долгое время перевал действительно был труднопроходимым: зимой здесь лежали глубокие снега, а с весны до осени тропы размывали дожди и талые воды. На протяжении столетий это место имело стратегическое значение: через перевал проходили древние торговые и военные пути, здесь двигались скифские отряды и татаро-монгольские войска. До начала XX века путь через хребет оставался сложным и ненадёжным. Лишь в 1920-е годы началось строительство полноценной дороги.

У алтайцев к перевалам особое отношение: издавна такие точки считались важными на дороге, и путники останавливались здесь, чтобы совершить небольшой дорожный ритуал — чтобы поездка была удачной. Поднимаются не спеша, стараясь не шуметь и не нарушать порядок вокруг: не мусорить, не ломать ветки, не портить природные объекты. Считается, что это зоны покоя, где обитают духи, поэтому важно сохранять тишину, не тревожить место громкими словами и не употреблять алкоголь, эти правила соблюдаются и по сей день.

Подъём к седловине занимает около девяти километров. Дорога набирает высоту плавно, и по мере движения меняется растительность: сначала смешанный лес, затем кедрач. Воздух становится заметно прохладнее, сквозь деревья появляются очертания склонов. Спуск с перевала — около одиннадцати километров — уводит уже в другую долину, с иным рельефом и климатом.
На вершине установлена стела — узнаваемый символ Семинского перевала. Отсюда хорошо видно, как дорога пересекает природный рубеж: по одну сторону остаётся Северный Алтай, по другую начинается Центральный. Это не резкая граница, но переход ощущается — и по ландшафту, и по пространству вокруг.

Сегодня перевал — удобное место для короткой остановки. Здесь можно выйти из машины, осмотреть седловину хребта, перекусить в одном из кафе, заглянуть на рынок с сувенирами, кедровыми продуктами и товарами из Монголии. После этого дорога снова уходит вниз, и уже через несколько минут меняется и вид леса, и температура воздуха. Семинский перевал остаётся позади — как первая высокая точка Чуйского тракта и один из его самых запоминающихся участков.

Перевал Чике-Таман находится на 659-м километре Чуйского тракта и считается одним из самых запоминающихся участков дороги. Его высота — около 1295 метров над уровнем моря. Здесь трасса поднимается на отрог Теректинского хребта и буквально вырезана в скалах: асфальт идёт по узкому карнизу, а крутые повороты формируют классический горный серпантин.

Подъём на Чике-Таман начинается после долины Ильгумени. Несколько километров дорога довольно быстро набирает высоту. Машина описывает дуги, поворот за поворотом, и уже через пару минут видно, как долина внизу уходит всё глубже. Склоны становятся круче, появляются осыпи, в разрывах леса открываются виды на соседние хребты и широкое русло Катуни.
Хотя перевал ниже Семинского, именно здесь многие путешественники впервые ощущают настоящий горный серпантин: плотные связки поворотов, высокие обрывы, короткие прямые участки. Снизу трасса выглядит почти вертикальной полосой на склоне, и только подъехав ближе, понимаешь, как аккуратно дорога вписана в рельеф.

Сегодня покрытие на перевале хорошее, установлены ограждения, разметка, вдоль дороги — указатели. Но рельеф остаётся серьёзным, и водитель здесь всегда в тонусе: скорость приходится контролировать, а на некоторых виражах руль буквально «работает» без пауз.

На вершине Чике-Тамана оборудована смотровая площадка. Здесь есть небольшая парковка, кафе, сувенирные ряды и памятный знак в честь строителей Чуйского тракта. От площадки можно подняться чуть выше по тропе — к дополнительным точкам обзора. Оттуда хорошо видны петли серпантина, долины Большой и Малой Ильгумени, а также линии старой дороги, по которой перевал проходили до строительства современного шоссе. Именно эта «старая линия» хорошо напоминает, что Чике-Таман был важным проходом задолго до асфальта: по горным тропам здесь шли купеческие караваны с грузами, проходили войска. Археологи находили в районе перевала следы древней дороги, по которой ходили путники и караванщики ещё в X—XII вв.еках.

Старая трасса была уже и опаснее: конная дорога с десятками крутых поворотов, а потом однополосное шоссе с разъездными карманами. Водители заранее подавали сигналы, чтобы встречные машины могли вовремя спрятаться в расширениях. Сейчас фрагменты этой дороги заросли, но их можно различить на противоположных склонах, если присмотреться. Исследователи также связывают этот проход с северной ветвью Великого шёлкового пути. В окрестностях перевала упоминаются и отдельные находки, которые связывают с военными походами, включая деталь от колесницы эпохи Тамерлана.

Название перевала — Чике-Таман — в переводе с алтайского означает «прямая подошва». По одной из версий крутизна подъемов и спусков на этой тропе была такой, что, путник мог увидеть подошвы человека, карабкающегося впереди.

Остановка на перевале обычно занимает немного времени. Люди выходят из машин, чтобы посмотреть на дорогу снизу и сверху, сделать несколько снимков, купить чай или местные сувениры. Отсюда хорошо видно, как Чуйский тракт уходит дальше, в сторону Онгудая и более высоких районов Алтая.

После короткой паузы путь продолжается. Серпантин постепенно сменяется более пологими участками, и становится понятно, какой участок остался позади: выразительный горный перевал, на котором видно, как дорога аккуратно вписана в сложный рельеф. Чике-Таман — один из тех участков Чуйского тракта, где особенно заметна сама структура местности: уклон, породы, линии склонов и как трасса проходит среди них.